Металлические распашные двери

Где нужна стальная распашная дверь

Металлическая распашная дверь закрывает три задачи, с которыми не справляются ни дерево, ни ПВХ, ни алюминий: защита от взлома, стойкость к удару и огнестойкость. Именно поэтому её ставят на вход в квартиру, на вход в частный дом с улицы, в тамбуры, в подъезды, в технические и электрощитовые помещения, в котельные, склады и производственные цеха. Везде, где полотно должно выдерживать грубое обращение годами, сталь остаётся безальтернативным материалом.

Распашная схема здесь единственно возможная. Дверь массой 60–120 кг невозможно сдвинуть вбок так, чтобы сохранить прижим и герметичность; ригели многозапорного замка работают только при вхождении створки в коробку. При закрывании полотно притягивается к раме по всему периметру, обеспечивая и защиту, и тепло, и звук. Раздвижных металлических дверей в жилых сценариях практически не бывает — их место в промышленных воротах.

Второй смысл стальной двери — ресурс. Правильно собранная и обработанная от коррозии конструкция служит 30–50 лет; за это время её несколько раз перекрашивают, меняют накладки и обновляют уплотнитель, но каркас остаётся тот же. «Стеклофорт» изготавливает металлические распашные двери на собственном производстве в Москве по индивидуальным размерам: цена от 4000 ₽ за м², замер, срок изготовления 5–7 рабочих дней.

Конструкция полотна: сталь, каркас, рёбра жёсткости

Первое, о чём нужно спросить производителя, — толщина стального листа. Рабочий минимум для входной двери — 1,5 мм; серьёзные конструкции делают из 2,0 мм, а двери повышенной стойкости — из 3,0 мм и толще. Всё, что тоньше 1,2 мм, к входным дверям отношения не имеет: такой лист продавливается коленом и вскрывается консервным ножом в буквальном смысле. Дешёвые двери «китайского» типа как раз собирают из 0,8–1,0 мм и красят так, чтобы разницу нельзя было увидеть.

Каркас полотна варят из гнутого стального профиля сечением 40 × 25 или 50 × 30 мм с толщиной стенки 1,5–2,0 мм. Внутри каркаса располагают рёбра жёсткости: вертикальные, горизонтальные или комбинированные. Вертикальные рёбра лучше сопротивляются отжиму монтировкой в районе замка, горизонтальные — деформации полотна при ударе. Оптимум — комбинированная схема: два вертикальных ребра и два-три горизонтальных, дающие в сечении сетку. Именно наличие и число рёбер отличает нормальную дверь от «жестянки».

Коробка — не менее важный узел, чем полотно. Её варят из гнутого профиля или стального уголка толщиной от 2 мм и крепят к проёму анкерами диаметром 12–16 мм, минимум по три-четыре точки с каждой стороны. Слабая коробка обесценивает любое полотно: взломщику проще вырвать раму вместе с крепежом, чем вскрывать замок. Сварные швы после сборки зачищают, а всю конструкцию обрабатывают грунтом от коррозии — этот этап невидим, но именно он определяет, начнёт ли дверь ржаветь через пять лет.

• Лист полотна — 1,5 мм минимум, 2,0 мм для серьёзной защиты, 3,0 мм и выше — усиленные;
• Каркас — гнутый профиль 40 × 25 или 50 × 30 мм, стенка 1,5–2,0 мм;
• Рёбра жёсткости — комбинированная сетка из вертикальных и горизонтальных;
• Коробка — профиль или уголок от 2 мм, анкеры 12–16 мм, 3–4 точки с каждой стороны;
• Антикоррозийный грунт по всей конструкции, включая внутренние полости.

Утеплитель и терморазрыв

Сталь — прекрасный проводник тепла, и без утепления металлическая дверь превращается в холодную пластину, на которой зимой конденсируется влага, а к утру намерзает иней. Полость полотна между листами заполняют утеплителем. Минеральная вата плотностью 40–60 кг/м³ — самый распространённый вариант: она негорюча, хорошо гасит звук (плюс 3–5 дБ к изоляции) и стоит недорого. Её недостаток — гигроскопичность: намокнув, вата теряет свойства и оседает.

Пенополистирол дешевле и не боится влаги, но горюч и хуже работает по звуку. Пенополиуретан, задуваемый в полость, — верхний сегмент: он заполняет каркас без единой пустоты, обладает лучшей теплопроводностью среди перечисленных и одновременно склеивает конструкцию, добавляя жёсткости. Пустоты — главный враг утепления: если вата уложена неплотно и осела через пару лет, в двери появляются холодные зоны, которые легко нащупать ладонью зимой.

Но самый важный узел для уличной двери — терморазрыв. Даже идеально утеплённое полотно будет промерзать, если каркас проходит от улицы до прихожей насквозь: металл проведёт холод по рёбрам, как радиатор наоборот. Терморазрыв — это вставка из полиамида, ПВХ или иного материала с низкой теплопроводностью, разрывающая металлическую связь между наружной и внутренней частью каркаса и коробки. Дверь без терморазрыва можно ставить только внутрь тёплого тамбура, но не на улицу.

Замки и взломостойкость

Классическая схема защиты — два замка разных типов. Сувальдный замок надёжен против отмычек и высверливания, но чувствителен к манипуляции при плохом исполнении; количество сувальд должно быть не менее шести. Цилиндровый замок быстрее в работе и позволяет менять личинку без демонтажа корпуса, но требует бронированной накладки — иначе цилиндр просто выбивают или свёртывают за десять секунд. Ставить два замка одного типа бессмысленно: вскрывать их будут одним и тем же способом.

Класс взломостойкости регламентирует ГОСТ 31173-2016: от М1 (базовая защита) до М3 (усиленная). На практике для квартиры в многоквартирном доме достаточно М2 с двумя замками и бронированной накладкой; для частного дома на неохраняемом участке имеет смысл М3. Цилиндр берут не ниже класса 6/2 по DIN 18252 — с защитой от бампинга, свёртыша и высверливания. Дополнительные элементы — броненакладка, защитная планка сувальдного замка и ночная задвижка.

Противосъёмные штыри — обязательный элемент, о котором часто забывают. Это стальные пальцы диаметром 12–16 мм со стороны петель, входящие в ответные отверстия коробки при закрытой двери. Без них взломщик просто срезает наружные петли болгаркой и снимает полотно целиком — замки при этом остаются в идеальной сохранности. Штырей должно быть не менее двух, а лучше три. Альтернатива — скрытые петли, которые в принципе недоступны снаружи.

• Два замка разных типов: сувальдный (от 6 сувальд) плюс цилиндровый;
• Броненакладка на цилиндр — без неё личинку выбивают за секунды;
• Цилиндр класса 6/2 по DIN 18252 с защитой от бампинга и свёртыша;
• Противосъёмные штыри 12–16 мм со стороны петель — минимум два;
• Класс по ГОСТ 31173-2016: М2 для квартиры, М3 для частного дома.

Петли, уплотнители, доводчики

Стальная дверь весит 60–120 кг, и петли под неё берут с соответствующим запасом. Наружные (накладные) петли на подшипнике просты, дёшевы и легко смазываются, но доступны снаружи — их обязательно дополняют противосъёмными штырями. Скрытые петли утоплены в торец полотна и коробки: снаружи они невидимы и недоступны, но угол открывания у них меньше (обычно 90–95° против 180° у накладных), а стоят они заметно дороже. На полотно тяжелее 90 кг ставят три петли обязательно.

Уплотнение делают в два, а лучше в три контура. Контурный EPDM не дубеет до −50 °C и служит 15–20 лет; дешёвая техническая резина твердеет и растрескивается за три зимы, после чего дверь начинает свистеть на сквозняке и терять тепло. Контуры располагают на полотне и на коробке так, чтобы при закрывании они прижимались друг к другу со смещением — тогда воздушный путь становится извилистым, и звук с холодом идут заметно хуже.

Доводчик обязателен для тамбурных, подъездных и коммерческих дверей: без него створка либо остаётся приоткрытой, либо захлопывается с грохотом. Класс подбирают по массе и ширине полотна: EN4 — до 1100 мм и 80 кг, EN5 — до 1250 мм и 100 кг, EN6 — до 1400 мм и 120 кг. Для тяжёлых уличных дверей берут доводчик с усиленной пружиной и функцией «дохлопа», а зимой обязательно регулируют скорость: на морозе масло в доводчике густеет, и створка перестаёт доходить до защёлки.

Отделка: порошок, МДФ, шпон, антивандальные покрытия

Порошковая полиэфирная окраска по каталогу RAL — базовое и очень практичное покрытие. Слой толщиной 60–80 мкм полимеризуется в печи и держится 15–20 лет, не выгорая и не отслаиваясь. Для улицы берут усиленный класс с повышенной атмосферостойкостью. Фактура бывает гладкой, шагрень или «муар»: последние два варианта заметно лучше маскируют мелкие царапины и вмятины, что для двери в подъезде или на входе с улицы весьма практично.

Накладки МДФ — способ сделать стальную дверь похожей на деревянную со стороны квартиры. Толщина накладки 10–16 мм, покрытие — эмаль, шпон, плёнка ПВХ или пластик. Со стороны улицы МДФ ставят с осторожностью: даже влагостойкая плита со временем ведёт от перепада влажности, поэтому наружную сторону лучше оставлять порошковой или использовать наружные панели из композита. Плёнка винилискожи — бюджетный и уже архаичный вариант, встречается в технических дверях.

Антивандальные покрытия — отдельная категория для подъездов, тамбуров и технических помещений. Это либо порошок повышенной твёрдости с крупной шагренью, либо накладка из нержавеющей стали, либо композитная панель. Задача — не показать царапину от ключей и выдержать удар ногой без вмятины. Отдельно продумывают декор: филёнчатая фрезеровка по МДФ, стеклопакет со стеклом-триплексом и ковкой, врезная фрамуга — всё это можно сделать по индивидуальному эскизу.

Виды: входные, технические, противопожарные, двустворчатые

Входная дверь в квартиру — самый массовый тип. Здесь важны замки, класс взломостойкости, звукоизоляция (нормальная стальная дверь с двумя контурами и минватой даёт 32–38 дБ) и внешний вид со стороны прихожей. Наружная сторона обычно порошковая, внутренняя — с накладкой МДФ под интерьер. Утепление минватой или пенополиуретаном, терморазрыв не обязателен, если дверь выходит в отапливаемый подъезд.

Уличная дверь в частный дом — иная история. Терморазрыв обязателен, утеплитель плотный, уплотнение в три контура, порог с терморазрывом, а над проёмом нужен козырёк или капельник: вода, стекающая по фасаду, разрушает и покрытие, и монтажный шов. Наружная отделка — только порошок или композит, никакого МДФ. Замки те же, но с защитой от намерзания: на морозе цилиндр обрабатывают силиконовой смазкой, а не маслом.

Технические двери — упрощённые конструкции для электрощитовых, венткамер, кладовых: лист 1,2–1,5 мм, один замок, минимум отделки, порошковая окраска. Противопожарные двери — отдельный класс с нормированным пределом огнестойкости EI 30 или EI 60: внутри у них негорючий минеральный наполнитель, а по периметру — специальный уплотнитель, который при нагреве вспенивается и герметизирует зазоры. Двустворчатые металлические двери делают для широких проёмов 1,4–2,2 м, обычно с одной рабочей и одной фиксируемой шпингалетами створкой.

Замер, изготовление и монтаж

Замер и обязателен: металлическая дверь никогда не бывает «типовой». Инженер «Стеклофорт» замеряет проём лазерным уровнем в трёх сечениях, проверяет вертикальность и наличие четверти, определяет материал стены (бетон, кирпич, газоблок или каркас) и глубину, на которую можно закрутить анкер. Газоблок и пустотелый кирпич требуют химических анкеров или сквозного крепления — обычный распорный анкер в них не держит. Тогда же обсуждают сторону открывания, порог, отделку и комплект замков.

После замера составляется спецификация: толщина листа, сечение каркаса, схема рёбер жёсткости, тип и плотность утеплителя, наличие терморазрыва, число контуров уплотнения, комплект замков и цилиндров, тип петель, число противосъёмных штырей, отделка обеих сторон. Согласованный проект уходит в цех: раскрой листа и профиля, сварка каркаса, приварка рёбер, зачистка швов, антикоррозийный грунт, укладка утеплителя, обшивка, врезка замков, порошковая окраска в печи, монтаж фурнитуры. Срок — 5–7 рабочих дней.

Монтаж занимает 4–6 часов. Коробку выставляют по лазерному уровню и крепят анкерами диаметром 12–16 мм, по 3–4 точки с каждой стороны и минимум 2 сверху. Монтажный шов заполняют пеной, снаружи закрывают ПСУЛ-лентой, изнутри — пароизоляционной; без такого сэндвича пена намокает и через две зимы перестаёт греть, а по откосам идёт плесень. Финал — регулировка петель, проверка работы всех ригелей замка, установка наличников и порога. Сдача по акту, гарантия по договору — до 7 лет.

Уход, типовые ошибки и цена

Уход за металлической дверью несложен. Порошковое покрытие моют тёплой водой с нейтральным средством; абразивы и растворители снимают краску до грунта, а обнажившийся металл начинает ржаветь. Уплотнители обрабатывают силиконовой смазкой перед зимой, чтобы резина не примерзала и не рвалась при открывании. Петли смазывают машинным маслом раз в 6–12 месяцев. А вот цилиндр замка маслом смазывать нельзя: масло собирает пыль и превращается в абразивную пасту — для личинки используют только графитовую или силиконовую смазку.

Ошибки заказчиков повторяются. Первая — лист 0,8–1,0 мм в «дешёвой» двери: такое полотно продавливается коленом. Вторая — два замка одного типа: их вскроют одним приёмом. Третья — отсутствие броненакладки на цилиндре, из-за чего личинку выбивают за секунды. Четвёртая — отсутствие противосъёмных штырей при наружных петлях. Пятая — уличная дверь без терморазрыва: она промерзает насквозь и всю зиму течёт конденсатом. Шестая — крепление коробки в газоблок распорными анкерами, которые вываливаются вместе с крошкой.

Цена складывается из металла, утеплителя, замков, отделки и работ. В «Стеклофорт» металлическая распашная дверь стартует от 4000 ₽ за м². Техническая дверь из листа 1,5 мм с одним замком и порошковой окраской — 4000–8000 ₽/м². Входная дверь из листа 2,0 мм с комбинированными рёбрами, двумя замками, броненакладкой, минватой и накладкой МДФ — 12 000–20 000 ₽/м². Уличная с терморазрывом и тремя контурами уплотнения — 18 000–28 000 ₽/м². Расчёт по размерам — на info@steklofort.ru.

• Не мойте порошковое покрытие абразивами и растворителями;
• Смазывайте цилиндр только графитом или силиконом, но не маслом;
• Обрабатывайте уплотнители силиконом перед зимой;
• Раз в год проверяйте затяжку петель, ход ригелей и работу доводчика.