Качественное остекление зимних садов и террас

Зимний сад и терраса: разные задачи, разные конструкции

Терминологическая путаница здесь стоит денег, поэтому разведём понятия сразу. Зимний сад — это полноценное отапливаемое помещение с прозрачными стенами и, как правило, прозрачной или частично прозрачной кровлей, где круглый год поддерживается положительная температура и растут живые растения. Он имеет замкнутый тепловой контур, отопление, вентиляцию и требует расчёта конденсата. Это, по сути, пристроенная комната из стекла.

Остеклённая терраса — это защищённое от ветра и осадков пространство, которое не отапливается или отапливается эпизодически. Тепловой контур у неё разомкнут: конструкция холодная или полутёплая, температура зимой близка к уличной. Задача — продлить сезон использования открытой площадки с апреля-мая по октябрь и защитить мебель, мангал и пол от снега и дождя.

Разница в конструктиве колоссальна. Зимнему саду нужен фундамент, тёплый алюминиевый профиль с термовставкой 24–34 мм, двухкамерные или энергосберегающие стеклопакеты, утеплённый пол, отопление, приточно-вытяжная вентиляция и продуманная защита от перегрева. Террасе достаточно ровного основания, лёгкой холодной системы или безрамного остекления и водоотвода. Стоимость метра различается в три-четыре раза.

Из этого следует главный совет: определитесь с задачей до проектирования. Самая частая и самая дорогая ошибка — заказать холодное остекление, надеясь получить зимний сад, и обнаружить в декабре, что внутри минус пять и вся зелень погибла. Обратная ошибка тоже встречается: заплатить за тёплый контур террасу, которой пользуются только летом на шашлыках. Мы всегда начинаем разговор именно с этого вопроса.

Тёплое остекление зимнего сада: профиль и стеклопакеты

Основа зимнего сада — алюминиевый профиль с терморазрывом. Полиамидная термовставка, армированная стекловолокном, механически соединяет наружную и внутреннюю оболочки профиля, но почти не проводит тепло: теплопроводность полиамида примерно в 800 раз ниже, чем у алюминия. Для московского климата ширина термовставки должна быть не менее 24 мм, а для конструкций с большой площадью остекления лучше 32–34 мм.

Монтажная глубина профиля для зимнего сада — 68–100 мм. Это связано не только с теплом, но и с несущей способностью: стойки высотой 3–4 метра, несущие стеклопакеты массой 40–55 кг/м², плюс ветровая и снеговая нагрузка на кровлю требуют серьёзного сечения. В ответственных узлах профиль армируют стальными вкладышами. Приведённое сопротивление теплопередаче качественной стоечно-ригельной системы достигает 0,65–0,85 м²·°C/Вт.

Стеклопакеты подбирают под ориентацию фасада. Базовый вариант для средней полосы — однокамерный 32 мм с низкоэмиссионным стеклом и заполнением аргоном: около 0,60 м²·°C/Вт при весе 25–30 кг/м². Для холодных северных сторон и для стен, выходящих на открытое поле, берут двухкамерный 40–44 мм с двумя энергосберегающими стёклами: 0,75–0,90 м²·°C/Вт, вес 40–48 кг/м².

Тёплая дистанционная рамка — обязательный элемент, а не опция. Обычная алюминиевая рамка по краю стеклопакета работает как мостик холода: зимой по нижней кромке стекла выпадает конденсат, а к утру он превращается в лёд. Композитная или нержавеющая рамка поднимает температуру на краевой зоне на 3–5 °C и снимает проблему. В зимнем саду, где влажность повышена из-за растений, это критично.

• Термовставка 24 мм — минимум для Москвы, 32–34 мм — для больших площадей остекления;
• Однокамерный энергосберегающий 32 мм — базовый вариант для стен;
• Двухкамерный 40–44 мм — северная сторона и открытые продуваемые участки;
• Тёплая дистанционная рамка — обязательна, иначе конденсат по нижней кромке.

Кровля зимнего сада — самый сложный узел

Именно через кровлю зимний сад теряет большую часть тепла и получает большую часть проблем. Через горизонтальную или наклонную поверхность уходит до 40–50% теплопотерь конструкции, а летом через неё же приходит основной солнечный нагрев. Поэтому стеклопакет для кровли всегда делают тяжелее и сложнее, чем для стен, а угол наклона выбирают не по эстетике, а по физике.

Уклон кровли — не менее 8°, а лучше 15–25°. При меньшем уклоне вода не сходит самотёком, на стекле остаются потёки и грязь, а зимой скапливается снег, который не сползает. Снеговая нагрузка для Московского региона — около 180 кг/м² нормативная, и на кровлю площадью 20 м² это почти 3,6 тонны. Конструкция и её опоры считаются именно под эту цифру, с запасом.

Заполнение кровли — обязательно многослойное. Нижнее (внутреннее) стекло всегда триплекс: если пакет разрушится, осколки не должны падать на людей внизу. Верхнее — закалённое стекло 6–8 мм, чтобы держать град и ветку. Формула вроде «закалённое 6 мм + камера 16 мм + триплекс 6.6.1» — рабочий стандарт. Вес такого пакета 45–55 кг/м², и на кровле каждый килограмм считается.

Отдельно решается водоотвод. Ригели кровли имеют внутренние дренажные каналы, отводящие конденсат и просочившуюся воду в наружный жёлоб. По периметру ставится водосточная система с уклоном 2–3‰ и воронками. Забитый дренаж в кровле — это течь на голову посреди комнаты, поэтому чистка каналов и жёлобов дважды в год входит в обязательную эксплуатацию, а не в рекомендации.

Холодное остекление террас: варианты

Для террасы задача проще, и вариантов больше. Первый — раздвижное холодное алюминиевое остекление на профиле глубиной 45–60 мм с одинарным закалённым стеклом 6–8 мм. Створки едут вбок по направляющим и не занимают места внутри. Вес 18–25 кг/м², цена минимальная. Минусы: щёточное уплотнение пропускает пыль и косой дождь, а зимой направляющая может обмерзать.

Второй вариант — безрамное остекление. Закалённое стекло 8–10 мм крепится в верхней и нижней направляющих без вертикальных стоек; полотна сдвигаются к боковой стойке, поворачиваются на 90° и складываются в пакет. Проём раскрывается на 85–95%, и терраса летом снова становится открытой. Обзор максимальный: светопропускание доходит до 88–92%. Дороже раздвижного алюминия, но и выглядит несопоставимо лучше.

Третий вариант — подъёмно-сдвижные HS-порталы. Створка массой до 300–400 кг при повороте ручки приподнимается на 3–5 мм, отъезжает вбок и опускается, прижимаясь уплотнителями по всему периметру. Это уже полутёплое или тёплое решение с настоящей герметичностью. Применяют там, где терраса примыкает к отапливаемой гостиной и портал должен работать как наружная стена дома.

Четвёртый — складные системы «гармошка», в которых полотна попарно соединены петлями и собираются в компактный пакет у откоса. Хорошо работают на коротких пролётах 2–4 м, где для поворотного пакета не хватает боковой стены. И пятый, самый бюджетный — гибкое остекление из плотной ПВХ-плёнки: защита от ветра и дождя за четверть цены стекла, с сезонным снятием.

• Раздвижной холодный алюминий — от 18 кг/м², самый бюджетный жёсткий вариант;
• Безрамное остекление — максимальный обзор, раскрытие проёма до 95%;
• Подъёмно-сдвижной портал — герметичность и тепло, полотна до 400 кг;
• Гибкое остекление из ПВХ — сезонное решение, дешевле стекла в 3–4 раза.

Микроклимат: вентиляция, отопление и конденсат

Зимний сад — это помещение с повышенной влажностью: растения испаряют воду, и относительная влажность легко доходит до 60–70%. При температуре внутри +20 °C и влажности 60% точка росы составляет примерно +12 °C. Если температура на внутренней поверхности стекла или профиля опустится ниже этой отметки, начнётся конденсация. Именно поэтому в зимнем саду недопустим холодный профиль и алюминиевая дистанционная рамка.

Вентиляция обязательна и должна быть рассчитана, а не «на глаз». Норма воздухообмена для зимнего сада — 3–5 крат в час, то есть весь объём воздуха меняется 3–5 раз. Обеспечить это только форточками невозможно: нужны приточные клапаны в нижней зоне и вытяжные фрамуги или вентиляторы в верхней. Естественная тяга работает за счёт разницы высот: холодный воздух заходит внизу, тёплый уходит вверху.

Отопление проектируют с учётом высоких теплопотерь через остекление. Оптимальное решение — тёплый пол или внутрипольные конвекторы вдоль остекления: тёплый воздух поднимается вдоль стекла, создавая тепловую завесу, и не даёт конденсату выпадать. Настенные радиаторы у глухой стены работают хуже: стекло остаётся холодным. Мощность считается по теплопотерям, а не по площади: на зимний сад с большим остеклением её требуется в полтора-два раза больше, чем на обычную комнату.

Отдельная тема — конденсат на кровле. Даже при правильном профиле и стеклопакете капли иногда выпадают на нижней поверхности стекла в кровле и скатываются вниз, капая на пол. Решение — дренажные канавки в ригелях кровли, отводящие конденсат в общую систему водоотвода. Эти канавки закладываются на этапе проектирования и не могут быть добавлены потом.

Перегрев и солнцезащита

Проблема зимнего сада зимой — холод, а летом — жара. Без солнцезащиты в июльский полдень температура под стеклянной кровлей на южном фасаде доходит до 45–55 °C: это парник в прямом смысле слова, в котором невозможно находиться и в котором погибают даже теплолюбивые растения. Планировать защиту от перегрева нужно на том же этапе, что и отопление, а не «когда столкнёмся».

Первая линия защиты — солнцезащитное стекло с магнетронным напылением. Оно отражает инфракрасную часть спектра и снижает коэффициент пропускания солнечной энергии с 0,80 до 0,35–0,45, пропуская при этом достаточно видимого света. Для кровли южного зимнего сада это практически обязательная опция: она снижает пиковую температуру внутри на 8–15 °C и не требует обслуживания.

Вторая — механическая: маркизы, наружные жалюзи, рулонные шторы. Наружная защита эффективнее внутренней в разы, потому что она отсекает солнце до того, как оно нагрело стекло; внутренние шторы нагреваются сами и отдают тепло в помещение. Наружные маркизы над кровлей снижают температуру на 10–20 °C, но требуют механики, привода и обслуживания, а зимой их приходится убирать.

Третья — вентиляция и вытяжка. Открывающиеся фрамуги в верхней точке кровли выпускают перегретый воздух наружу, а приточные клапаны внизу подтягивают прохладный. Автоматика с датчиками температуры и дождя открывает фрамуги при перегреве и закрывает при первых каплях — это уже стандартное решение, недорогое и очень эффективное. Комбинация всех трёх линий защиты делает зимний сад комфортным и в январе, и в июле.

• Солнцезащитное стекло на кровле — обязательно для южных и юго-западных ориентаций;
• Наружные маркизы эффективнее внутренних штор в 3–4 раза;
• Вытяжные фрамуги вверху плюс приточные клапаны внизу — естественная тяга;
• Автоматика с датчиками температуры и дождя — недорого и полностью снимает вопрос.

Основание, каркас и узлы примыкания

Зимний сад — это капитальная пристройка, и начинается она с фундамента. Обычно это утеплённая монолитная плита или ленточный фундамент с утеплением по контуру. Глубина заложения — ниже глубины промерзания либо мелкозаглублённый с утеплённой отмосткой. Важнейший момент — фундамент зимнего сада не должен быть жёстко связан с фундаментом дома: они дают разную осадку, и жёсткая связь приведёт к трещинам и разрушению узлов.

Каркас собирается по стоечно-ригельной схеме: вертикальные стойки шагом 0,8–1,4 м, горизонтальные ригели, узлы соединения на болтах или на литых кронштейнах. Расчёт ведётся на собственный вес остекления, снеговую нагрузку на кровлю (для Москвы около 180 кг/м²), ветровую нагрузку и температурные деформации. Стойки высотой более 3 м армируют стальными вкладышами — алюминий сам по себе такую высоту с двухкамерными пакетами не держит.

Узел примыкания к стене дома — источник большинства протечек. Стык закрывают гибким компенсационным профилем или фартуком из оцинкованной стали с герметизацией, обязательно с возможностью взаимного смещения конструкций на 10–20 мм. Если пристройка жёстко приклеена герметиком к стене дома, при разной осадке шов разорвётся и потечёт. Верхнее примыкание кровли к стене дополнительно защищают капельником.

Пол зимнего сада утепляют не менее, чем стены: экструдированный пенополистирол 100–150 мм под стяжку, гидроизоляция, тёплый пол. Через неутеплённый пол уходит до 15–20% тепла, а по холодной стяжке будет тянуть от плинтуса. Порог примыкания к дому делают заподлицо, с водоотводным лотком снаружи — иначе талая вода будет затекать внутрь.

Замер, изготовление и монтаж

Бесплатный замер зимнего сада или террасы — это выезд инженера с лазерным дальномером и уровнем. Снимаются габариты площадки, проверяются горизонтальность основания (допуск 5 мм на 2 метра), вертикальность примыкающей стены, высота от пола до карниза дома, наличие и состояние фундамента. Оценивается несущая способность существующих конструкций, если остекление ставится на готовый навес или каркас террасы.

Одновременно обсуждаются принципиальные решения: тёплый или холодный контур, тип кровли и её уклон, схема открывания, где будут двери и фрамуги, куда пойдёт водоотвод, как решается солнцезащита и вентиляция. Всё это влияет на конструктив, и менять решение после запуска в производство означает переделывать проект целиком. Поэтому на замере мы задаём много вопросов — это экономит деньги заказчика.

После согласования чертежа и спецификации конструкция уходит в цех. Профиль режется под 45° или 90°, фрезеруется под фурнитуру и узлы, собирается на кронштейнах, устанавливаются термовставки и уплотнители. Параллельно изготавливаются стеклопакеты: стекло режется, обрабатывается кромка, при необходимости закаливается, пакет собирается на дистанционной рамке с осушителем и герметизируется по контуру двумя контурами.

Монтаж террасы длиной 6 м занимает один-два дня, монтаж зимнего сада площадью 15–20 м² с кровлей — от трёх до семи рабочих дней, в зависимости от сложности. Сначала выставляют и крепят стойки, затем ригели, затем кровельные балки, после чего остекляют — снизу вверх, начиная со стен и заканчивая кровлей. Финал — герметизация, установка водоотвода, регулировка створок и фрамуг, пусконаладка автоматики.

• Замер — 1–2 дня после заявки, бесплатно;
• Изготовление типовой конструкции — 5–7 рабочих дней;
• Монтаж террасы — 1–2 дня, зимнего сада с кровлей — 3–7 дней;
• Гарантия — до 7 лет на конструкцию по договору.

Эксплуатация, уход и цена

Уход за остеклением несложен, но обязателен. Стекло моют средством для стёкол без абразивов и кислот, профиль — тёплой водой с нейтральным средством. Дренажные каналы в ригелях и водосточные жёлоба кровли чистят дважды в год: весной и перед осенними дождями. Забитый дренаж в кровле зимнего сада — это течь на пол посреди комнаты, и на практике это самая частая причина сервисных выездов.

Уплотнители обрабатывают силиконовой смазкой перед зимой, фурнитуру смазывают раз в 6–12 месяцев, прижим створок переводят в зимнее положение эксцентриками. Снег с кровли зимнего сада при уклоне 15–25° сходит сам, но при мокром налипающем снеге и слое больше 30–40 см его лучше сбросить — мягкой щёткой на длинной ручке, ни в коем случае не лопатой и не скребком.

Цена. Остекление террасы в «Стеклофорт» начинается от 4200 ₽ за м² — это холодная раздвижная система с закалённым стеклом. Безрамное остекление террасы — от 6500 ₽/м². Тёплый зимний сад с профилем с терморазрывом, энергосберегающими стеклопакетами и стеклянной кровлей считается индивидуально и обычно укладывается в 18 000–35 000 ₽ за м² конструкции, в зависимости от площади кровли и класса фурнитуры.

Смету двигают вверх площадь и уклон кровли, солнцезащитное стекло, триплекс в кровельных пакетах, автоматические фрамуги с датчиками, нестандартный цвет по RAL, необходимость фундамента и усиления каркаса. Цена фиксируется в договоре после бесплатного замера и включает конструкцию, доставку, монтаж, герметизацию, водоотвод и вывоз мусора. Пришлите план и фотографии площадки на info@steklofort.ru — инженер вернётся с расчётом.